Скважина на даче своими руками: как пробурить и обустроить самостоятельно

Колодец на дачном участке избавит вас от многих хлопот. Обеспечим водой для полива, обслуживания личного транспорта и территории. Самодельная вода вряд ли будет полезна для питьевых целей, но вполне пригодна для гигиенических процедур.

По общему признанию, тренировка тренировки не так уж и дешева. Другое дело, если скважина устроена на даче своими руками. В этом случае вы сможете обзавестись собственным источником воды с минимальными финансовыми потерями. Вы согласны?

В предложенной нами статье подробно описаны технологии бурения, доступные независимым бурильщикам. Подробно описаны буровой инструмент и правила его выбора в зависимости от физико-механических свойств грунта. Наши рекомендации окажут действенную помощь в развитии строительства водозабора.

Краткий упрощенный курс гидрогеологии

Подземные воды существенно отличаются от поверхностных аналогов. Они не текут в виде бурных потоков с реками, не собираются в озера, если только не наткнутся на карстовую полость в земной коре.

Если бы под нашими ногами повсюду резвились ретивые ручьи, города и села рухнули бы на землю, не имеющую надежного скального основания.

Подземные воды извлекаются из пор, трещин, каверн (полостей), находящихся в структуре горных пород

Характер залегания воды в горных породах

Подземные воды содержат поры, каверны и трещины, образующиеся в горных породах при различных геологических процессах. Мы не будем вдаваться в происхождение и принцип процессов в этой статье.

Отметим лишь, что физико-механические свойства почв, а также гидротехнические и гидрогеологические характеристики воды в них зависят от способа почвообразования.

Подземные воды характеризуются определенным движением в содержащем их резервуаре — слое отложений со схожими свойствами и структурой. На них, по аналогии с поверхностью, действует сила тяжести, которая вызывает течение к слоям, залегающим ниже или по склону нижележащих участков.

Если подземные воды имеют свойство собираться, а выхода нет, давление повышается. Вода в силу своих физических свойств не может быть сжата. В замкнутом пространстве давление заставляет жидкость искать естественный выход. Благодаря этому явлению на поверхность выходят родники и бьют гейзеры.

Подземные воды выкачиваются из пор песка разной крупности и плотности, из трещиноватого известняка, реже песчаника

Почвы, поры, ложбины и трещины которых содержат воду, называются водоносными или водоносными. Выработка, предназначенная для водозабора, должна быть заглублена именно в них. Среди водоносов есть виды, которые могут свободно пропускать через себя воду, и виды, которые могут только удерживать воду.

В геологическом разрезе водоносные горизонты обычно чередуются с водоупорными. Это глинистый грунт, структура которого похожа на всем известный пластилин, не содержит воды и пропускает ее.

Воду можно найти в небольших линзах и трещинах, образовавшихся в плесени и твердой песчаной почве. Однако чаще всего он просто поглощается глинистыми отложениями, изменяя тем самым свою консистенцию.

К водоупорам относятся также скальные и полускальные разновидности в неразломанном состоянии, т.е без трещин. Если их тело испещрено трещинами разного калибра, да еще и заполнено водой, скальные и полускальные образования переходят в разряд водоносных.

Чем больше объем полостей в породе, тем больше будет содержание воды в водоносном горизонте. Правда, это свойство можно получить только при бурении скважины или нахождении в организации, которая производила буровые работы поблизости

Классификация подземных вод

Характер образования водоносных грунтов лежит в основе классификации по физико-механическим качествам.

В соответствии с этим полезные подземные воды просто делятся на:

• Осадочная вода. Они встречаются в порах песка различной крупности, в полостях гравия, гальки, щебеночных отложений. В них содержится вредный грунт, частицы которого никак не связаны между собой. Эти породы обладают прекрасными фильтрующими свойствами: вода в них и сквозь них может свободно двигаться в удобном для нее направлении.
• Подземные воды. Встречаются в трещинах скальных, полускальных и разнообразных осадочных сцементированных грунтов. Наиболее распространенным вмещающим представителем является известняк. Вода может распространяться через трещины в глине, мергеле, песчанике и так далее, но эти варианты непригодны для добычи.

Фильтрационные качества коренных пород зависят от степени трещиноватости. В неразорванном состоянии их частицы фиксируются кристаллическими или консолидированными связями, не позволяющими воде протекать внутрь слоя, просачиваться наружу и проникать извне.

Вода в первичном грунте образуется за счет конденсации. Она накапливалась веками, не получая пополнения извне. Естественно, в ограниченном пространстве ему тесно, поэтому при вскрытии такого водоема статический уровень обычно устанавливают выше глубины залежи. Иногда такие колодцы даже фонтанируют.

Осадочный грунт залегает относительно горизонтальными слоями, в пределах которых физико-механические свойства и структура сходны или имеют небольшие отклонения. Водоупорная почва обычно чередуется с водонасыщенной

Осадочные отложения регулярно питаются атмосферными водами. Проникает через банальное просачивание – просачивание через вышележащие слои. Осадочные водоносные горизонты также могут насыщаться в горизонтальном направлении, например, получая воду через ту же инфильтрацию из близлежащего водоема.

Фильтрующие свойства и характер образования горных пород тесно связаны с гидравлическими свойствами воды в них.

По этой функции подземные воды делятся на следующие категории:

• Без давления. Это вода, залегающая в осадочных породах, в первых проницаемых от поверхности слоях. Они свободно питаются и одинаково сбрасываются в водоемы или нижележащие пласты, поэтому отличаются нулевым давлением.
• Напорный или артезианский. Понятно, что это в основном подземные воды. Однако они включают в себя некоторые скважины, вскрывающие осадочный водоносный горизонт. Например, если участок находится в ущелье между двумя холмами, вода, обнажившаяся в результате работ, будет стремиться достичь среднего уровня водохранилища и растечься.

Если водоносный горизонт, ограниченный осадочными породами, залегает между водоупорными слоями одного происхождения, они могут характеризоваться слабым напором. Яркий пример: песок, насыщенный водой, «покрытый» слоями глины сверху и снизу. При открытии статический уровень некоторое время может быть немного выше потолка самого слоя.

Подземные воды осадочных пород редко напорные, так как почти всегда имеют возможность разгрузки. Исключение составляют скважины, пробуренные в промежутке между холмами. В таких источниках вода будет стремиться достичь общего уровня грунтовых вод в водонасыщенном водоеме по принципу сообщающихся сосудов

У человека такая вода называется межпластовой, в среде гидрогеологов – низконапорной. На практике такие ситуации крайне редки. Потому что вода, приуроченная к осадочному грунту, почти всегда имеет возможность сброса.

Такая возможность может быть в 1 — 10 км и более от точки бурения, но благодаря ей в водоносном горизонте нет давления. Так что о давлении не может быть и речи.

Категория буримости как аргумент

Помимо перечисленных классификационных отличий, есть еще очень важный признак, с которым обязательно должны ознакомиться мастера, желающие пробурить водоносный горизонт на собственной даче. Это категория буримости, которая существенно ограничивает область применения ручного бурения.

Категория буримости опять же определяется физико-механическими свойствами пород и спецификой их происхождения. По этим функциям почвы делятся на:

• Свободный. Крупно- и мелкообломочные осадочные породы, не сохраняющие форму при разработке: песок всех степеней плотности и крупности, гравий, щебень, галечные отложения. Легко ломается, но не всегда легко поднимается из колодца.
• Пластик. Осадочный грунт из глины, сохраняющий форму при развитии наносов: это семейство глинистых, глинистых и супесей. Их сложнее уничтожить, чем предыдущий тип, но удаляют за счет собственной «липкости» без проблем.
• Твердый. К ним относятся каменистые и полукаменистые породы. Высшая категория по обитаемости подтверждает сложность и трудоемкость освоения. Камни трудно разбить, и их нелегко поднять со дна.

Осадочные отложения представлены рыхлыми и пластичными разновидностями. Вы можете справиться с их бурением самостоятельно. Нет особой необходимости задействовать оборудование для работы и изготовления сверхсложного бурового инструмента.

Таблица с классификацией пород по разбуриваемости винтовыми инструментами. Шнековый — один из буров с наибольшей скоростью разработки, но в большинстве случаев после проходки приходится очищать дно скважины желонкой (+)

Таблица категорий по буримости горных пород ударно-канатным способом. Скорость бурения самая низкая, но канатным методом можно пропускать только рыхлый песок, гравий и гальку, вытягивать из скважины водонасыщенный грунт и очищать забой (+)

Коренными являются преимущественно скальные и полускальные типы пород. Для самостоятельного бурильщика это почти недоступный вариант.

Слишком сложно разрабатывать без буровых установок, а без специализированного разрушающего инструмента, долота, вообще невозможно. Твердые и полутвердые глины бурятся легче, чем «скала», но из них не выкачивается вода.

Для забора воды устраивают колодцы с углублением водозаборной части в песок или известняк. Для желающих пробурить скважину своими силами вариант «песок (+)

Отметим, что питьевую воду добывают как из осадочных отложений, так и из коренных пород. Однако вариация, связанная с «осадками», чаще всего носит технический характер из-за способности почвы пропускать жидкости, в том числе стоки, разлитую на землю нефть, нефтепродукты и т д.

Воду, откачиваемую из личного источника, необходимо в любом случае сдавать в СЭС для проверки, чтобы получить заключение, подкрепленное анализами питьевой или технической принадлежности.

Подбор места для скважины на дачном участке

Прежде чем делать скважину для забора воды на даче, необходимо провести самостоятельные гидрогеологические изыскания. Звучит высоко, но заключаются они в элементарном опросе соседей, у которых есть собственный источник воды.

В ходе обследования необходимо выяснить:

• Глубина уровня грунтовых вод в существующих точках водозабора. Выяснить это обстоятельство можно у владельцев как колодцев, так и колодцев.
• Статическая стабильность уровня. Не имеет ли она тенденцию к значительному снижению в засушливый летний период и зимой.
• Геологическое окружение. Точнее, какие породы были вскрыты при рытье колодца или бурении? Вы видели валуны?

Дачные участки, как правило, располагаются на равнинной местности, для которой характерно почти горизонтальное залегание геологических элементов. Меньшие отклонения будут только из-за разницы абсолютных отметок между существующим источником и точкой бурения.

Никаких народных методов для поиска признаков воды на участке лучше не использовать. Говорить о чувствительности муравьев и учитывать климат вообще смешно; они никоим образом не влияют на залегание грунтовых вод. В общем, надо было ориентироваться на климат при выборе места.

Здесь очень важно определиться с кратчайшим путем от источника до дома или до бани. И обязательно примите участие в возможности установить вышку с удобством выполнения всего комплекса работ. Следующая статья поможет вам определить лучшее время для бурения.

Аренда мобильного бурового станка

Самый простой и наименее трудоемкий способ построить скважину на собственной даче – это аренда передвижной буровой установки. С его помощью можно за пару дней пробурить и обустроить на месте единственную установку для забора воды.

Установка легко пройдет сквозь толщу осадочного грунта, а при желании мастер вскроет коренные, но этот способ нельзя назвать дешевым.

Галерея изображений Фото от Чтобы пробурить скважину, необходимо собрать буровую установку. Детали можно изготовить самостоятельно, первый шаг – собрать кровать. Его необходимо закрепить на месте бурения, вбив в землю по углам и рядом с балками по одному метру арматуры.Для сооружения буровой установки подготовим стальные трубы. К одной из них мы будем приваривать поперечины во время обслуживания. Для крепления вершины сделаем оголовье с блоком, в который будет закидываться трос.Смонтируем буровую установку. Высота должна учитывать длину самого большого бурового инструмента и возможность свободного извлечения над обсадной установкой, подключаем гидромотор с аксиально-поршневым. Если башня не была установлена ​​на точку бурения, ее перемещают с помощью лебедки для опускания и подъема. После подъема ее необходимо надежно прикрепить к станине Шаг 1: Станина буровой установки Шаг 2: Подготовить части вышки Шаг 3: Собрать буровую установку Шаг 4: Прикрепить блок лебедки Шаг 5: Намотать трос на лебедку Шаг 6: Переместите вышку на место бурения Шаг 7: Подсоедините лебедку к блоку Шаг 7: Подсоедините лебедку к блоку 8: Поднимите и установите буровую мачту

Для бурения водозабора нужен буровой инструмент. Для извлечения сыпучих камней понадобится желонка; глинистую почву легче поднимать буром, стаканом или колонковой трубкой. Если предстоит разрушать валуны или камень, необходимо запастись долотами.

Галерея изображений Фото от Для крепления троса лебедки, перекинутого через башню, буровой инструмент должен быть снабжен ушками и серьгами. Для спуска обсадной колонны в скважину ее крепят к тросу с помощью петли или хомута у основания и отверстия в стене для разгрузки выбуренной породы Долото, прикрепленное к буровой штанге из стальной водогазопроводной трубы может разрушить скалу

В качестве менее затратной альтернативы подойдет разборное ручное бурильное устройство. Включает в себя винт с рукояткой для вращательного движения при бурении и набор штанг для наращивания бурильной колонны. Скважины 10-25 м бурят спокойно с «ручником» Можно и глубже, если позволяет здоровье и количество штанг.

При отсутствии буровой установки или приспособления заводского изготовления прибегают к методам, которые не так давно применялись в профессиональном бурении. Доклад будет посвящен ударно-вращательному и ударно-канатному ручному методу.

Из-за неоднородности геологического разреза методы бурения чаще всего применяют комбинированно. Разница в технике разрушения и добычи камня позволяет пройти буквально все по сложности геологические образования.

Комплект для ручного бурения скважин (народное название «ручник») — самый простой буровой станок в заводских условиях. Предназначен для шнекового бурения. В производственных целях применяется там, где нет возможности развернуть стандартную деррик-башню (+)

Методы для бурения вручную

Прежде чем вы решите реализовать проект обустройства водозабора своими руками, следует внимательно ознакомиться со способами бурения скважин. Технология выбирается в зависимости от геологического строения участка. Для этого они страстно расспрашивают соседей о том, как они копали колодец или бурили у них колодец.

Выяснив тип грунта, который ранее нужно было пройти при разработке, определяют буровым инструментом. Его нужно сделать самому или взять напрокат. Сразу предстоит решить, что делать с буровой установкой: взять ее у кого-нибудь во временное пользование или построить самому.

Вариант #1 — ударно-вращательное бурение

Из названия понятно, что разрушение и извлечение пустой породы из ствола осуществляется при помощи ударов и вращений.

Для выполнения этих буровых работ используются разные типы снарядов, это:

• Случаться. Предназначен для вращательного бурения, используется для проходки через пластичный грунт. Это цилиндр, лишенный меньшей половины или только сегмента. Сверло выполнено с некоторым смещением центральной оси, чтобы просверлить отверстие шире, чем сам инструмент.
• Бурав, иначе улитка. Предназначен для разработки плотного глинистого грунта ротационным методом. Это винт с одним или несколькими витками. Работает он элементарно: вкручивается в землю и по листьям выносит разбитую массу на поверхность.
• Бейлер. Предназначен для разработки рыхлых осадочных пород ударным методом. Кроме того, ни один инструмент не подходит для полноценной добычи гравийных залежей, щебня, гальки, рыхлого песка. Желонка незаменима для подъема водонасыщенного, а потому очень тяжелого грунта.
• Кусочек. Предназначен для разрушения твердых пород повторяющимися продолжительными ударами. Используется совместно с желонкой, которая после разрушения вычерпывает отвал со дна.

Ложка представляет собой универсальный буровой инструмент с двумя захватными устройствами. Для разрезания и захвата грунта вертикально левая стенка своеобразного отверстия в цилиндре слегка отгибается.

Для нижнего хвата чаще всего на подошве бура устраивают резец в виде ковша. Существует большое количество вариаций на тему ложки. Тем, кто хочет сделать его своими руками, достаточно просто понять принцип работы.

Скьебор разрушает и захватывает гору в двух направлениях. По вертикали грунт срезается краем полуцилиндра, размещенного по ходу вращения бура, нижний резец углубляет скважину по принципу завинчивания

Как сверло, ложка ввинчивается в скалу. Нижним резцом врезается в почву, которая после отделения от матрицы попадает в неполный цилиндр. Бокорезом ложка при вращении срезает камень со стенок ствола. Вновь срезанный грунт сжимает предыдущий участок и проталкивает его в полость снаряда.

Работу ведут до тех пор, пока полость ложки не заполнится отвалом наполовину или на 2/3. Затем бур извлекают из скважины и освобождают от буровой лопатки через вертикальное боковое отверстие в цилиндре. Пустой снаряд снова опускают на дно и затем сверлят.

Ложка для бурения в полутвердых и твердых глинистых грунтах, не требующих захвата, с нижним захватом

Нижняя рукоятка ложкового бура выполнена в виде винтовой спирали, усиленной дополнительным сверлом для облегчения проникновения

Ковш буровой для ручного бурения глубиной до 5 м с укороченной рабочей частью, приваренной к пусковой штанге

Ось симметрии ложки смещена неспроста. Эксцентрик позволяет просверлить отверстие, подходящее для одновременной установки обсадной трубы. Обсадная труба необходима для формирования рабочего ствола в осадочных отложениях.

Без него рыхлые породы будут бесконечно осыпаться на дно колодца, а глинистые породы при намокании будут «выпирать» в ствол, уменьшая просвет и затрудняя доставку снаряда на дно.

В последнее время ложка активно заменяется различными модификациями винтов. Они действительно облегчают погружение, но по меркам извлечения битой породы значительно уступают блесне.

Он может бурить мокрый липкий песок, но шнек не поднимет его до конца. Для очистки забоя после шнека почти всегда необходимо использовать желонку. Получается, что работа ведется в двойном объеме.

Винтовое сверление имеет существенный недостаток – при завинчивании сверло очень легко отклониться от вертикали. Существенные отклонения приведут к полной эксплуатационной непригодности разработки. Меньшие отклонения затруднят установку крышки и последующее опускание насоса (+)

Самая простая модель желонки изготавливается из отрезка трубы Ø 180-220 мм в зависимости от размера колодца. Не забывайте, что для откачки воды погружным насосом внутренний Ø корпуса должен быть на 2-3 см больше внешнего Ø насоса. В противном случае опустить его в водозаборную конструкцию будет невозможно.

Оптимальная длина отрезка трубы для желонки 1,0 — 1,2 м, чтобы не мучиться с подъемом, опустошить снаряд и очистить его изнутри легко вручную при необходимости. В верхней трети вырезается окно, которое требуется для извлечения пробуренного грунта. Его надевают сверху на голову с помощью болтов или приваривают серьгу, к которой будет крепиться трос.

Башмак инструмента чаще всего оснащается одностворчатым, реже двустворчатым клапаном. В узких желонках шар действует как клапан. Для того чтобы нижняя часть лучше разрыхляла и разрушала породу, острую кромку по днищу затачивают или зубья подпиливают.

Несколько интересных вариантов изготовления желонки приведены в статье, которую мы советуем вам прочитать.

Желонка, удерживаемая тросом, свободно выбрасывается в сторону забоя. При ударе о землю клапан открывается, и измельченный грунт перемещается в полость трубы.

После введения порции грунта в полость снаряда клапан закрывается, благодаря этому желонка удерживает рыхлые, разрозненные породы. Затем снаряд поднимают над забоем на высоту 1,5—1,0 м и снова бросают до тех пор, пока не будут пройдены следующие 0,3—0,4 м.

Как сделать скважину для ручного бурения скважины на воду подробно описано в нашей рекомендуемой статье.

Мы представляем проверенные конструкции долот, но искренне не хотим сталкиваться с необходимостью их использования. Конечно, вручную без долота разрушить «камень» невозможно. Но стоит ли ввязываться?

Сверление будет происходить буквально по паре см в день. Разумнее использовать механизированный способ: арендовать мобильную установку или пригласить бурильщиков.

Долото может потребоваться, если в осадочном разрезе обнаружена крупная галька и валуны. Невозможно угадать, где вы можете наткнуться на них в реальной жизни, потому что они, как правило, хаотичны.

Если валун встречается через два/три метра проходки, лучше изменить место расположения колодезного устройства. Если бурить около 15 — 20 м, то лучше долго маяться и непрерывно ронять долото на скалу.

Стамески изготавливают на кузнечно-прессовых станках из цельной металлической заготовки методом ковки. Их необходимо заказывать (+)

Во время бурения все перечисленные инструменты периодически добавляют в скважину воду. Он действует как буровой раствор, временно связывая рыхлый грунт, размягчая глинистую породу и охлаждая инструмент, предохраняя его от преждевременного износа.

Для производства буровых штанг идеально подходят трубы с маркировкой ВГП, внутренний диаметр которых варьируется в пределах 33 – 48 мм. Длину стержня необходимо выбирать исходя из высоты башни. Чтобы при подъеме в зазоре между блоком и дневной поверхностью свободно располагались 2-3 стыка.

Традиционная длина шеста 1,2 – 1,5 м, но бывает, что их делают по 5,0 м. Конечно, при компоновке бурильной колонны из длинных элементов соединений меньше. Таким образом, снижается вероятность поломки колонны труб в стволе скважины.

Однако извлечь из работы длинные стержни достаточно сложно. Также следует помнить, что верх колонны при подъеме почти доходит до блока с перекинутым через него тросом, а внизу, как правило, часть обсадной трубы выступает из колодца.

Стержни используются для наращивания бурильной колонны, иногда для утяжеления бурильной колонны. Они соединены друг с другом звеньями или замковыми пальцами

Стержни соединяются резьбовыми соединителями или металлическими «пальцами» — отрезками стержня, выполненными строго по Ø отверстий в стержнях, предназначенных для соединения. Стартовое звено снабжено серьгой для фиксации веревки.

Нижняя часть каждого звена должна безупречно подходить к следующему элементу и быть идентичной по конструкции креплению в верхней части ложки или винта.

Вариант #2 — ударно-канатное бурение

Бурение с вращением глубже 10-15 м становится слишком затруднительным, так как помимо нагруженного снаряда, имеющего значительный вес, необходимо достать из работы колонну буровых штанг. Кроме того, каждый раз при подъеме все эти датчики необходимо постоянно разбирать, а затем снова собирать для доставки инструмента на забой.

При механизированном бурении все проще – вращение, подачу и извлечение инструмента выполняет гидравлика. Выполнять такую ​​работу вручную нецелесообразно и слишком сложно.

Кроме того, при выполнении вращательных движений без использования механизмов можно легко отклониться от вертикали. И чем больше глубина, тем больше уклон, что затрудняет и доставку бура на забой, и установку обсадной колонны, а затем установку насоса в скважину.

При бурении вручную на такую ​​глубину разумнее прибегать к ударно-канатной технологии. В принципе, это мы уже изложили в рамках описания работы желонки. Это стандартный снаряд для ударного бурения.

Для езды по глине в нижней части башмака используется коническая чашка с режущей кромкой. В отличие от желонки, стакан не имеет клапана и окна для выкапывания.

Он также с усилием выбрасывается на дно колодца и удаляется по мере наполнения. При ударе глинистая порода выталкивается в полость, удерживаемая только стенками и собственной способностью прилипать.

Стекло освобождается от отвала ударами кувалды по стенкам. Затем липкая порода отделяется от внутренней поверхности снаряда и выпадает. Для сверления стаканом не нужны стержни.

Это означает, что нет необходимости постоянно разбирать и собирать значительную «цепочку» буровых штанг. Правда, один или два из них можно использовать для простого взвешивания инструмента при его опускании на значительную глубину.

Стекло является предшественником основного сосуда. Конструктивно похож на желонку, но не снабжен клапаном на подошве

Для удара по породе к буровому инструменту прикрепляют трос или канат, на основании чего способ бурения получил название ударно-канатного. Для выполнения вращательных движений используется колонна буровых штанг, которая соединяет бур с ручным или механическим затвором.

Для повышения проникающей способности при бурении вращением снаряд также попадает в забой, а для увеличения разрушительной силы буровые башмаки снабжены всевозможными режущими частями.

Понятно, что во время бурения бур нужно регулярно опускать на дно, а после его заполнения поднимать на поверхность. Не забывайте, что по мере увеличения глубины достать инструмент с разработанным грунтом будет все труднее с каждым проходом. Облегчить бурение описанными методами и инструментами поможет самодельная буровая установка.

Чтобы во время бурения можно было легко перейти с роторного на ударно-канатный метод, буровую установку лучше оборудовать как кривошипом, так и лебедкой

Классический вариант буровой установки выполнен в виде стойки общей высотой около 4,5 — 5,0 м. В верхней части башни установлен блок, через который перебрасывается трос, соединенный со снарядом. При вращательном бурении для подъема бурильной колонны необходима вышка, состоящая из инструмента и буровых штанг.

При бурении работы глубиной 10 — 12 м можно обойтись и без буровой установки, но работа потребует больше мускульных усилий. Так что лучше быть с ней.

Если очень не хочется увлекаться строительством, подойдет устройство в виде двух столбиков с перекладиной и перекинутым через нее рычагом. Не исключено, что на основе предложенных конструкций можно разработать собственное устройство, облегчающее работу бурильщика.

Галерея изображений Фото от Устройство для подъема обсадной муфты Устройство для ударного бурения Устройство для погружения обсадной колонны в грунт Ручная работа при ударном бурении Установка с рычагом для бурения и подъема бура Простая буровая машина с отвесом для ударно-канатного метода Устройство для ударного бурения без помощников Буровая установка с вращающимся колесо для управления бурением и бурильной колонной Вариант 1 — устройство для подъема звеньев обсадной колонны Вариант 2 — устройство для ударного бурения Вариант 3 — устройство для забивания обсадной колонны в грунт Вариант 4 — ударное бурение Вариант 5 — установка с рычагом для бурения и подъема бура Вариант 6 — примитивная буровая установка Вариант 7 — приспособление для ударно-канатного бурения без помощников Вариант 8 — буровая установка с колесами для подъемных упражнений

Обсадка скважинного ствола

Для скважинных бурильных труб оптимальным вариантом является стальная труба. Подойдут полимеры, но по прочности при закапывании в землю они не очень. Опять же, заталкивать обсадную колонну в скважину будет не гидравлика, а ручное усилие, а заглубить легкие пластиковые трубы для ручной работы совсем не просто.

Корпус собирается из отдельных стыков, длиной около 2 м. Можно и больше, но устанавливать их в багажник во время сверления будет неудобно. Поэтому, хотя фитингов в корпусе будет много, лучше использовать тот размер, который подходит для работы.

Первая секция устанавливается после двух/трех ходунков. Затем его постепенно проталкивают, кладя сверху брусок, чтобы приложить его собственную силу и вес. При бурении вращательным способом обсадную колонну углубляют после извлечения инструмента с грунтом.

Применение ударно-канатного метода в рыхлых породах приводит к необходимости заглубления обсадной трубы с некоторым опережением снаряда, иначе бур будет бесконечно зачерпывать пласт, не двигаясь вниз.

Обсадная труба устанавливается одновременно с бурением. Трубы соединяются резьбой или сваркой. Кожух на время работы фиксируется хомутом

Соединяйте стыки обсадных труб сваркой или резьбовыми соединениями, но лучше всего в первую очередь выбирать трубы с резьбой. Когда они станут глубже, их проще и удобнее прикрутить, чем постоянно приваривать и проверять шов на дефекты.

Бурение продолжается до тех пор, пока не будет пройден водоносный горизонт и нижележащий водоупор не достигнет глубины не менее 0,5 м. Затем обсадную колонну слегка «вытягивают» на поверхность для выхода из водоупора. Затем водозабор откачивается, чтобы избавиться от породы, которая была разрушена в процессе бурения.

После завершения промывки внутри футерованного отверстия устанавливается еще одна колонна труб со скважинным фильтром, который удаляет загрязнения из воды и защищает насос. Теперь можно установить насос, тип которого подбирается в зависимости от глубины залегания водоносного горизонта.

Последний этап организации собственного источника воды – обустройство устья. Для этого сооружают кессон или ставят купленную в магазине вытяжку.

Выводы и полезное видео по теме

Видео №1 Демонстрация самодельной буровой установки:

Видео №2 Проверка самодельной дрели:

Видео №3 Принцип гидравлического бурения основан на разработке скважины шнеком:

Представленные нами способы ручного бурения помогут в нелегком, но полезном деле обустройства собственного источника воды на даче.

Желающих поделиться собственным опытом бурения скважин приглашаем оставлять комментарии в блоке ниже. Задавайте вопросы, рассказывайте о полезных нюансах в разработке и обустройстве водозабора, выкладывайте фото. Нам интересно ваше мнение по поводу предоставленной для ознакомления информации.