Скважина на воду своими руками: пошаговое руководство по устройству

Скважина

Обеспечение территории водой – первоочередная задача владельца. Чем масштабнее планы по благоустройству вашей территории, тем острее будет ощущаться нехватка воды. Вода необходима для строительных работ, для сада, который вы собираетесь посадить, и для повседневных нужд.

Если сделать скважину на воду своими руками, то мечта о водоснабжении не только сбудется, но и позволит существенно сэкономить. Мы расскажем, как лучше сверлить и какой снаряд понадобится самостоятельным мастерам. Прислушавшись к нашим советам, вы без труда обустроите собственный источник воды на участке.

Наиболее важные типы скважин на воду

Есть несколько реальных способов получить живительную влагу, о которых мы вам расскажем. Существует несколько технологий, которые можно использовать для самостоятельной добычи воды на загородном участке.

Вы должны выбрать правильный вариант самостоятельно, так как он зависит от ландшафта местности, а также от технического оснащения, финансов и навыков, которыми вы обладаете. Рассмотрим наиболее важные скважинные конструкции.

Основные конструкции водяных колодцев

Сложно отдать предпочтение дизайну: у каждого есть свои достоинства и недостатки, поэтому выбор зависит от ландшафта местности и возможностей владельца участка

Трубчатый абиссинский колодец

Если на вашем участке есть родник, обустройство колодца – отличный вариант для добычи воды. Шахта этой конструкции будет играть роль резервуара для хранения жидкости. Если источник достаточно активен, всегда будет доступно до 2 кубометров воды.

Абиссинский колодец — это фактически тот же колодец, но узкий и длинный. Из-за того, что длина может быть около 8-12 метров, загрязнения с земной поверхности не попадают в воду, которая его наполняет.

Абиссинский колодец

Абиссинский колодец часто называют игольчатым колодцем, потому что труба, которая была вбита в землю при создании этого сооружения, действительно напоминает иглу

Следующее видео познакомит с технологией пробивки и обустройства колодца, иначе называемого абиссинским колодцем:

Скважина на песок (фильтровая)

Углубление этой конструкции на 15-30 метров осуществляется любым способом: буровым, ударно-канатным, керновым. Стенки колодца формируются при помощи трубы диаметром в среднем 100 – 180 мм.

Глубокий конец ствола скважины оборудован фильтром. В качестве фильтра используется сетка из нержавеющей стали, которая приваривается или припаивается к первому звену колонны труб перед ее опусканием в крупнозернистый песок с примесью гальки.

Хорошо на песке

Так можно схематично представить конструкцию колодца «на песке», где цифра 1 будет обсадной, цифра 2 – статистический уровень воды, а цифра 3 – решето

Такая конструкция способна удовлетворить потребность в воде в небольшом загородном доме с двумя водоразборными точками. Если эксплуатация конструкции сезонная, она прослужит около пяти лет. При постоянном использовании можно рассчитывать на 15 лет запаса воды.

Когда колодец еще заилится, можно будет попробовать его промыть. Если реанимационные мероприятия не дали должного эффекта, необходимо бурить новый ствол. Поместите его рядом с предыдущим.

Артезианская скважина без фильтра

Это здание не нуждается в фильтре. Такой колодец может достигать глубины 100 метров и более. Вода, производимая такой установкой, содержится в трещинах известняка. Скопившаяся в них жидкость за счет конденсата может быть не только кристально чистой, но и минерализованной.

Небольшая минерализация допустима для ежедневного употребления. Если добываемая вода в составе входит в число минеральных вод, ее нельзя использовать для хозяйственно-бытовых нужд.

Схема артезианской скважины

Схема артезианской скважины: 1 — кондуктор, 2 — статистический уровень воды, 3 — промежуточная колонна, 4 — эксплуатационная колонна с перфорацией

Сложно заранее определить глубину скважины, которую необходимо пробурить в поисках воды. Можно лишь примерно сориентироваться, поговорив с соседями по местности и выяснив у них, какие параметры имеют аналогичные сооружения на их территориях.

Фундамент неровный, поэтому полученная информация все же не может считаться точной для вашего сайта. По этой причине корпус приобретается с учетом коррекции полученных данных.

Как устроена типичная скважина?

Если не зацикливаться на нюансах, суть обустройства колодца для загородного дома та же: это длинная узкая вертикальная шахта, доходящая до глубины воды. Стены работы армированы обшивкой. Колодцы отличаются друг от друга шириной, глубиной и дополнительными устройствами, повышающими производительность и надежность.

Кроме обсадной колонны скважины оснащаются оборудованием для принудительного подъема жидкости и распределения. Чтобы правильно подобрать насосное оборудование и накопительную емкость, необходимо знать характеристики скважины, важнейшими из которых являются ее глубина и дебит.

Дебит скважины – показатель ее продуктивности: максимальный объем жидкости, полученный в единицу времени. Он рассчитывается в кубических метрах или литрах в час или сутки.

Галерея изображений Фото из Скважины глубиной до 10 — 12 м оборудуются поверхностными насосами. В зависимости от расхода источника насос дополняется гидробаком или нет. Абиссинские скважины обычно бурят не глубже 10 м. Для откачки воды из них используют наземные станции. Скважины глубиной более 10 м требуют применения погружных насосных агрегатов. Их легко узнать по удлиненному корпусу из нержавеющей стали Погружной насос подключают к водопроводной трубе и опускают в шахту с учетом указанных производителем оборудования расстояний от дна и от поверхности воды Поверхностный насос для мелководья колодец Насосная станция на колодце угорь

Читайте также:  Зимний водопровод из колодца: инструктаж по обустройству

Функции обсадных труб

Обсадная труба является основным элементом скважины. Корпус изготавливается из отдельных сегментов, спаянных, сваренных или свинченных между собой. Особое внимание следует уделить их одинаковому диаметру: вся конструкция должна создавать прямую ровную колонну.

Если кожухи имеют наружную резьбу, стыки соединяются муфтами, за счет чего увеличивается диаметр проходки.

Корпус нужен для:

  • при бурении скважины не произошло отрыва шахты;
  • ствол не засоряется в процессе эксплуатации;
  • верхние водоносные горизонты не проникли в структуру.

Широко используются корпуса из стальных сплавов и полимеров (ПВХ, НПВХ, ПЭНД). Чугунные и залежавшиеся асбестоцементные изделия используются реже. Пространство между трубой и землей вокруг устья заливают бетоном, если работа велась в рыхлом грунте или водоносный слой находится на значительной глубине.

Только после завершения этой работы устанавливается все остальное оборудование. Иногда при эксплуатации скважины может происходить незначительное «выдавливание» трубы на поверхность. Это естественный процесс, не требующий дополнительных мер.

Корпус

Резьбовые металлические и пластиковые трубы считаются самыми популярными. На фото монтаж синего пластикового домика

Внутренняя труба с фильтром

В ствол скважины опускается труба с фильтром, выполненным по схеме двойной крепи. По перфорированному первому звену отфильтрованная вода будет поступать обратно, а затем перекачиваться на поверхность.

После того, как труба установлена ​​на нужную глубину, желательно зафиксировать устье. Для этого используется хомут, предотвращающий самопроизвольное проседание трубы.

Галерея изображений Фото из Шаг 1: Загибаем нижний край полимерной трубки, предварительно сплющив его. Отступаем 10 – 12 см и сверлим отверстия Ø 8 мм каждое. Высота перфорированной секции зависит от толщины водоносного слоя. Шаг 2: На перфорированную секцию наматываем проволоку из нержавеющей стали. Шаг между витками равен расстоянию между отверстиями. Шаг 3: Оберните перфорированную часть трубы сеткой, временно зафиксировав ее витками изолированного провода. Шаг 4: Оберните самодельный фильтр проволокой из нержавеющей стали и удалите витки. Следим за тем, чтобы внешняя обмотка не совпадала с внутренней Изготовление скважинного фильтра Проволока для крепления фильтрующей сетки Прикрепление самодельной фильтрующей сетки Прикрепление фильтрующей сетки

Устройство оголовка для скважины

Верхняя часть кожуха снабжена головкой. Базовая конструкция этого устройства одинакова для головок всех типов. Состоит из фланца, крышки и резинового кольца.

Разные типы головок отличаются друг от друга типом материала, из которого они изготовлены, и дополнительными опциями.

Голова колодца

Головки изготовлены из чугуна и пластика. Это герметичное устройство. Используется для крепления кабеля насоса и выхода к водопроводной трубе

За счет низкого давления, создаваемого напором в трубах, увеличивается приток воды и, как следствие, дебит скважины.

Кессон, адаптер, пакер

Чтобы повышенная влажность не влияла на работу агрегатов, подключенных к колодцу, для них предусмотрен специальный резервуар – кессон. Изготавливается либо из металла, либо из пластика.

Металлические кессоны, в отличие от пластиковых, поддаются ремонту, они лучше приспособлены к климату со значительными перепадами температур. Кроме того, металлическое изделие можно собрать самостоятельно из деталей, которые продаются отдельно. Зато пластиковые модели дешевле и не ржавеют.

Желающие обустроить кессон для колодца своими руками найдут на нашем сайте подробную инструкцию по его строительству.

Чтобы герметично соединить подвод грунтовых вод и скважину, нужен скважинный переходник. Этот блок обычно находится в месте, где собрано все оборудование, которое необходимо защитить от воды. Чаще всего это техническое помещение. Одна часть переходника крепится к корпусу, а к другой части прикручивается шланг от насоса.

Кессон

Металлический корпус — вещь дорогая: цена доходит до 40 тысяч рублей, поэтому его можно купить по частям и собрать самостоятельно, что удешевит покупку

Иногда возникает необходимость выделить локальную часть глубокой артезианской скважины, где, например, предстоит провести ремонтные работы. Для этого используются колодезные пакеры.

Перечисленные элементы входят в состав колодезного устройства, и имеют большое влияние на функциональность.

Четыре вида бурения

Пробурить скважину под воду своими руками можно по-разному, для осуществления используются как исключительно мышечные усилия, так и технические средства.

Рассмотрим самые популярные виды сверл:

  • винт;
  • вращающийся;
  • столбчатый;
  • ударная веревка.

Между собой эти технологии различаются способами разрушения породы при строительстве скважины и способами извлечения грунта из ствола скважины в сооружение на поверхность. Для выполнения работ с использованием разных методов бурения используется разное оборудование, что влияет на стоимость и качество готовой конструкции.

Читайте также:  Абиссинский колодец своими руками: технология устройства скважины-иглы

Способ #1 — бурение вручную

Для ручного бурения, осуществляемого винтовой, ударно-канатной или комбинированной технологией, потребуются следующие механизмы и материалы:

  • прямой эфир;
  • лебедка;
  • буровая установка;
  • стержни;
  • кожух.

Если строящаяся скважина достаточно глубокая, потребуется буровая установка. С помощью такой конструкции осуществляется погружение бура со штангами и последующий его подъем.

Если колодец неглубокий, можно обойтись и без башни. В этом случае работа с дрелью осуществляется в ручном режиме.

Функцию буровых штанг могут выполнять узкие трубы, которые соединяются между собой при помощи резьбы или специальных ключей. Буровой инструмент в процессе сборки конструкции необходимо прикрепить к нижней планке.

Сверлильный инструмент для ручного сверления

Сверлильные инструменты для ручного бурения: а, б — ложковая дрель; в — отвертка; дд — сверла; электронные поддоны

Целостность почвы нарушают режущие насадки бура. Они изготовлены из прочной стали толщиной 3 мм. Края насадок необходимо заострить с учетом того, что бур будет вращаться по часовой стрелке и разрушать почву в результате вращательно-поступательного движения.

Сначала выбираем место для бурения. В почве делаем углубление примерно на два штыка лопаты. Как копать ориентир для дрели. Над указанной нами точкой вставки сверла нужно установить башню.

Высота вышки должна соответствовать длине буровой штанги: она должна быть немного выше этой длины. Только в этом случае штангу можно будет легко и просто вытащить после окончания работы.

начало работы не покажется вам сложным. Первые витки бура просто входят в почву. Эту задачу может выполнить один рабочий. Но при дальнейшем погружении в землю с каждым оборотом бурение идет все тяжелее и медленнее.

На этом этапе работы без помощника уже не обойтись. Если бур становится трудно подниматься на поверхность, его следует повернуть против часовой стрелки, затем повторить попытку.

Стенд для ручного бурения скважин на воду

Ручное бурение скважин на воду как промышленный метод применялось относительно недавно. А теперь можно и в те места, куда сложно доставить буровое оборудование

Когда последующее проникновение сверла встречает значительное сопротивление, может возникнуть риск отказа оборудования. Поэтому необходимо попытаться смягчить почву, используя для этой цели воду.

Работа идет, бур движется вниз, но не забывайте, что каждые полметра продвижения необходимо освобождать инструмент от земли, а для этого необходимо поднимать его на поверхность. Когда инструмент полностью погрузится в почву по рукоятку, его необходимо удлинить следующей жердью.

Весь процесс бурения занимает много времени, и большую его часть приходится тратить на подъем бура на поверхность и очистку его от грунта. Поэтому стоит использовать каждый цикл максимально эффективно, и стараться извлечь как можно больше почвы.

Ручной метод бурения

При бурении скважины в ручном режиме только первое время вы сможете выполнить работу самостоятельно, вам обязательно понадобится помощник

Если пласты, через которые проходит инструмент, отличаются повышенной текучестью, возникает риск обрушения ствола скважины в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, следует использовать обсадные трубы, препятствующие осыпанию стенок шахты.

Но изменилось состояние земли, которая выходит на поверхность: бур достиг водоносного горизонта. Осталось совсем немного. За водоносным горизонтом должна быть водонепроницаемость. Бур необходимо погрузить до водонепроницаемого слоя, чтобы в скважину попало максимальное количество воды. Максимальная глубина, которая достигается ручным бурением, составляет от 10 до 20 метров. Именно на этой глубине чаще всего находится первый водоносный горизонт.

На поверхность первой поднимается грязная вода, которую откачивают ручным или погружным насосом. Для промывки колодца достаточно вытащить всего несколько ведер грязи. Если чистая вода не спешит заменять грязную, следует пробурить еще метр-другой.

Как и любую другую работу, ручное бурение можно модернизировать с помощью гидравлического насоса и электродрели. Эту работу можно выполнить самостоятельно без помощников. Весь процесс сверления можно посмотреть на этом видео.

Способ #2 — бюджетное шнековое бурение

Считается, что винтовое, а не вращательное бурение – самый простой и доступный вариант строительства скважины под воду. Именно использование винтового метода заложено в большинстве современных малых буровых установок.

Простой винтовой монтаж

Сверление шурупов может быть выполнено с помощью такой мобильной установки, которую можно легко транспортировать к месту операции

Винт — это всем известный винт Архимеда. Кто хоть раз видел, как рыбаки бурят лунку для подледной рыбалки, тот может представить, о чем идет речь. Аналогичным образом создается неглубокая, до 10 метров, скважина. При работе не используется ни буровой раствор, ни вода, которой промывают инструмент в других случаях.

Если вы обратитесь за помощью в специализированную организацию, то они, скорее всего, будут использовать в работе винтовое сверлильное оборудование, которое легко транспортировать и широко использовать.

Особенностью данного вида работ является то, что его можно проводить не на всех типах грунта. С помощью бура невозможно пройти камни или зыбучие пески, а вот на сухом и мягком осадочном грунте этот способ отлично зарекомендовал себя. При проведении этой работы следует позаботиться о защите шахты от загрязненной воды с поверхности земли.

Читайте также:  Гидробурение скважин на воду своими руками: обзор технологии работ

Галерея изображений Фото из Шнек — буровой инструмент, представляющий собой большой винт, ввинчиваемый в землю. Отбитая порода выводится на поверхности лопастей бурового долота, диаметр лопастей шнека определяет диаметр будущей скважины. Диаметр обсадной трубы для разработки должен быть больше диаметра бурового долота на 1 — 3 см, чтобы бурильная колонна двигалась свободно.Простейший буровой станок с винтовым долотом приводится в движение мускульной силой. По мере углубления инструмент наращивается винтовыми стержнями.Винтовое бурение — самый быстрый способ проходки, но он не очень хорошо освобождает ствол от грунта. Хорошо вытягивается супесь с глиной, поднять рыхлые камни практически невозможно. Самый простой механизированный вариант сверлильного станка представляет собой раму с двигателем, приводящим в действие вращательные движения. Винт может приводиться в движение не только бензиновым или дизельным двигателем, но и электрическим устройством.Снаряд производится гидравликой. Скважину на воду можно пробурить за несколько часов, но перед установкой фильтра в бочку его нужно прочистить желонкой и промыть. При бурении обсадную трубу следует сразу установить в работу. Это предотвратит попадание почвы в шахту и образование шахтного ствола

Способ #3 — роторное бурение (для скальных пород)

Если выработку предстоит устраивать в скальных грунтах, для ее создания применяют вращательный способ бурения. Он основан на использовании специальной бурильной трубы, которая напоминает перевернутый вверх дном тонкий стакан с конусным долотом, дробящим грунт по нижнему краю.

Связь, используемая при бурении, проходит через полость в трубе. Гидравлическая установка создает нагрузку на буровое долото, которое пробивается сквозь породу. Нагрузка дополняется массой колонны труб.

Вращательное бурение

При вращательном бурении скважины порода разбивается таким долотом, которое может преодолевать на своем пути даже твердые препятствия

Вымывание грунта из скважины осуществляется буровым раствором, который подается в трубу одним из двух возможных способов:

  • Прямая промывка. Раствор закачивается в трубу с помощью насоса, после чего вытекает через затрубное пространство вместе с породой.
  • Обратная промывка. Раствор поступает в трубу самотеком, а из затрубного пространства выкачивается вместе с породой.

Считается, что обратная промывка более эффективна, чем прямая промывка: с ее помощью достигается больший дебит скважины за счет вскрытия наиболее качественного водоносного горизонта. Но для реализации этого метода промывки необходимо использовать дорогостоящее оборудование, что сказывается на увеличении трудозатрат. Прямая промывка дешевле, чем обратная промывка.

Способ #4 — ударно-канатное бурение

Если вы хотите получить скважину, которая прослужит до 50 лет, и у вас достаточно времени, сил и нервов для осуществления задуманного, то выбирайте ударный метод бурения. Работать придется долго. Вы будете медленно, но верно добираться до заветной цели.

Установка ударной веревки

Эта ударно-канатная конструкция состоит из рамы, обруча и ударного патрона, который изготовлен из толстостенной трубы и отвечает за собственно процесс бурения

Процесс основан на использовании специфического бурового инструмента – желонки. Это отрезок толстостенной трубы длиной от 1 до 2 м с шаровым или лепестковым краном на дне. В верхней части трубы прорезается «окошко» для извлечения грунта, верх снабжен проушиной для верхнего корпуса.

Привязанный к тросу, перекинутому через блок, желонка свободно выбрасывается на забой. Падая, он разрыхляет почву и улавливает ее клапаном. Процесс повторяется несколько раз до извлечения желонки из бочки. Вынутую из колодца желонку освобождают от грунта: переворачивают и вытряхивают через отверстие.

Этот способ остановки мины считается очень трудоемким, но эффективным. Кроме того, насыщенный водой песок и рыхлые осадочные породы можно вытащить из скважины только ударно-канатным способом. При гелеобразовании буровой раствор не используется, поэтому его нельзя спутать с появившимися в скважине грунтовыми водами.

Из-за высокой трудоемкости этот способ по цене превосходит роторный. Кроме того, если цель состоит в том, чтобы выйти за пределы первого водоносного горизонта, вы должны взять на себя расходы по изоляции шахты от водоносных горизонтов, расположенных выше.

Для этого используется дополнительный кожух. Помимо увеличения расхода материалов, увеличивается и объем работ, выполняемых специалистами. Поэтому такая конструкция будет стоить немало.

Более подробную информацию о том, как пробурить скважину на воду без оборудования, вы можете получить, прочитав нашу статью.

Выводы и полезное видео по теме

В видео наглядно будет представлен процесс бурения скважины вручную с установкой обсадной колонны и фильтра в обсадной колонне:

Каждый тип скважины на воду имеет свои преимущества и недостатки.

Теперь, когда вы имеете представление о типе колодцев, их конструкции и способах строительства, вам будет проще сделать выбор в пользу той или иной конструкции, исходя из особенностей вашего участка и собственных финансовых возможностей.

Если вы когда-нибудь бурили скважину своими руками, расскажите о том, насколько сложным или легким было выполнение этого процесса. Напишите свои комментарии в поле ниже. Задавайте вопросы, делитесь впечатлениями, размещайте фото по теме статьи.

Оцените статью
Сантехника в нашей жизни